Nye oppskrifter

Bak svingdørene: Inne på kjøkkenet på Huertas

Bak svingdørene: Inne på kjøkkenet på Huertas

Se våre bilder av kjøkkenet på denne Manhattan -restauranten

Jane Bruce

Kjøkkensjef og eier Jonah Miller på kjøkkenet på Huertas.

Eier og utøvende kokk Jonah Miller åpnet Huertas tidligere i 2014, og brakte mat i nordlig Spania-stil til Manhattans East Village. På forsiden av restauranten serverte de en roterende prøve av bestått pinxtos, eller fingermat, i tillegg til en meny med raciones, spansk for porsjoner. På baksiden er det en fast meny med mulighet for drikkepar. Middagen er fire retter, med menyen skrevet av kjøkkenet den dagen.

Bak svingdørene: Inne på kjøkkenet på Huertas (lysbildefremvisning)

Vi var innom kjøkkenet på Huertas en torsdag klokken 18.00. Tjenesten var treg da den første middagsreservasjonen bare ble sittende. Kokker forberedte noen pinxtos for å passere rundt barområdet. Lyden av The Cranberries ’“ Dreams ”spiller i barområdet og i det åpne kjøkkenet. Kokk Miller forbereder noen svanehalsfugler mens kjøkkenpersonalet blir forberedt for natten bak ham.

"Jeg trodde du var her borte nå?" spør en server en annen mens de går gjennom en skiftendring. Barområdet begynner å bli fullt og kjøkkenet og servitørene jobber sammen for å få pinxtosene ut til de sultne gjestene. Brett med ansjos og engelske ertekrostinier begynner å treffe gulvet. Det er tidlig på natten, så handlingen er minimal.

Billett

En billett med noen få varer en barordre som venter på å bli fylt.

Prep

Kjøkkensjef Jonah Miller og kokkene hans gjør seg klare for servicenatt. Den første reservasjonen satte seg ned, så dette er roen før stormen.

Klikk her for flere scener fra kjøkkenet til Huertas.

Jane Bruce er fotoredaktør på The Daily Meal. Følg henne på Twitter @janeebruce.


Er restaurantstøy en forbrytelse? Vår kritiker gir et ringende forsvar

Uansett hva andre lesere sier i artikkelkommentarer, på sosiale medier eller i e -postene sine til meg, er to svar langt de vanligste når jeg skriver om restauranter. Den første er en avvisning av hele ideen om å spise ute, for tross alt kan man spise mye billigere hjemme. Til det er det ikke mye å si bortsett fra "god appetitt".

Den andre tar flere former, alle i hovedsak klager på støyen. Jeg gikk til den restauranten du anmeldte denne uken, og den var for høy, sier de. Eller de tror at det er for høyt på de fleste restaurantene. Eller det lengre, historiske synet på at restauranter generelt blir høyere og høyere.

Ofte ber disse leserne meg om å gjøre noe med det. Mine anmeldelser gir allerede mine inntrykk av akustikken til hver restaurant, men det har ofte blitt foreslått at jeg liker restaurantkritikeren Tom Sietsema, som inkluderer lesing på desibelnivå og en kort forklaring ("Må snakke med hevet stemme") med hver av sine anmeldelser i The Washington Post.

Andre vil at jeg skal ta et sterkt antistøy-standpunkt. Nylig mottok jeg en e -post fra en lege som kaller seg støyaktivist, og sammenligner restaurantstøy med passiv røyking. Det krevde lovgivning for å få sigaretter ut av restauranter, skrev han, og hvis nok folk blir gjort oppmerksom på risikoen for hørselstap som følge av store mengder, kan lignende lover bli vedtatt "som krever roligere restauranter."

Mine svar på disse merknadene pleier å være høflig uforpliktende. Til de som spør om desibelavlesninger, sier jeg at de oppfatter meg som falsk presisjon, fordi variabler som ukens natt eller antall bord for seks eller flere kan ha stor effekt på volumet. Til andre vil jeg si at jeg ønsket mer tid og informasjon før jeg tok et komplisert tema.

Jo lenger jeg sluttet å skrive, jo vanskeligere var det å ikke legge merke til at jeg unngikk emnet. Og da jeg spurte meg selv hvorfor, måtte jeg innrømme at jeg egentlig ikke tror høyt restauranter er et problem.

Sannheten er at jeg elsker dem. Ikke alle, ikke hele tiden. Jeg liker også mer enn noen få rolige restauranter, hvor du kan konsentrere deg om maten og samtalen uten auditive forstyrrelser. Men så mange av stedene jeg liker best har en tendens til å være minst noe bråkete at det til slutt gikk opp for meg at en av de tingene jeg liker må være selve støyen.

Å ha det meste av min hørselsevne intakt hjelper absolutt min glede hvis jeg hadde flere problemer med å snakke om rekekocktailen hver kveld, ville jeg sannsynligvis ha en annen holdning. Det jeg kan bringe til dette emnet, er imidlertid en nattlig opplevelse av restauranter som er registrert av alle fem sansene.

De fleste støyene i livene våre er tilfeldige biprodukter av aktivitet vi trenger eller i det minste tolererer av grunner som ikke har noe å gjøre med lydene de lager. Vi elsker ikke jamren over ambulansesirener, brontosaurus-stampen av søppelbiler eller stål-på-stål-sutringen fra togene 4, 5 og 6 som runder inn på Union Square-stasjonen, men vi vil tåle dem til noen finner en roligere måte å flytte syke mennesker, søppel og rushtidspendlere.

Hvilken aktivitet er restaurantstøy et biprodukt av? Serverne som beveger seg mellom bord (i sko med gummisåle)? Penger bytter hender (med kredittkort)? Gryter og panner kastet av sinte kokker (bak svingende dører eller på et åpent kjøkken der nesten ingen snakker)?

Det du hører i et fullsatt brasserie i sentrum på en fredag ​​kveld er ikke noe av det. Det er hovedsakelig kundens uforsterkede stemmer som er forsterket med forsterket, typisk innspilt musikk. Noen få kokker og eiere elsker å spille sin favorittmusikk på teenage-Metallica-fan-volumer, men på de fleste restauranter er musikken bare akkompagnement for mengden. Restauranter er høye fordi vi er høylytte. Med noen få unntak, når vi klager på støyen, klager vi på oss selv.

Hvis du tror at en restaurants hovedfunksjon er å servere mat, er det ikke fornuftig for oss å svare ved å heve stemmen. Men vi går ut av andre grunner. Vi går for å se oss rundt, kanskje for å bli lagt merke til, vanligvis for å snakke med menneskene vi kom med. Noen av oss vil ha en drink eller to, og nesten alle vil løsne spenningsknuter som dagliglivet knytter.

Alt om restaurantopplevelsen er designet for å få fart på tingene, og når alt fungerer, svarer vi med å heve stemmen. Langt fra å være en tilfeldig bivirkning, er en støyende restaurant sluttproduktet av en virksomhet som hjelper oss å ha det bra, akkurat som purring er sluttproduktet ved å klø en katthake på riktig måte.

Det som lager en lyd til støy er subjektivt. På samme måte som ugress er en plante du ikke vil ha i hagen din, er støy en lyd du ikke vil ha i hodet ditt. Lydprofessionelle kaller lyden vi ønsker signalet. I en restaurantinnstilling tenker vi vanligvis på signalet som stemmene til menneskene vi sitter med, pluss stemmen til enhver server som tilfeldigvis henvender seg til oss i det øyeblikket, men bare i det øyeblikket. I det øyeblikket neste bord ønsker hjelp til å velge vin, blir sommelierens stemme støy.

Five Weeknight Retter

Emily Weinstein har menyforslag for uken. Det er tusenvis av ideer for hva du skal lage mat som venter på deg på New York Times Cooking.

    • Denne kokosfisk- og tomatbakken fra Yewande Komolafe gir en nydelig, silkeaktig ingefær-kokosnøttsaus.
    • En velsmakende oppskrift på kylling og poteter i form av Lidey Heuck er veldig fin uten å være masete.
    • Denne vegetarbakte Alfredo -pastaen med brokkoli -rabe er inspirert av pasta Alfredo, men med grønne grønnsaker tilsatt.
    • Kay Chun legger asparges og snap erter til vårens grønnsaksjapchae i denne veganske varianten på den klassiske retten.
    • Du kan bytte ut kylling eller annen fisk i denne sommerlige grillede laksesalaten fra Melissa Clark.

    Nullstilling på én stemme i et rom fullt av mennesker som snakker er en kompleks jobb. Når vi er unge, er ørene våre gode på det, opp til et visst volum, men vi har flere og flere problemer med det etter hvert som vi blir eldre. Mikrofoner er ganske dårlige på det, som enhver journalist som har spilt inn et intervju i et overfylt rom vet. Det samme er høreapparater, som forsterker støy og signal likt, og kan få et rimelig høyt rom til å virke uutholdelig.

    Dette kan mer være et teknologiproblem enn et restaurantproblem. Det er måter å holde nede på racketen, for eksempel takfliser, skumplater, til og med tau sneket rundt rør og bordben. Equalizers kan stilles inn slik at musikk spiller mer mykt i frekvensene som konkurrerer hardest med samtale.

    Innimellom ønsker vi alle en spisestue hvor vi kan snakke og bli hørt uten å ty til pantomimer. Disse stedene eksisterer, men de endres alltid. Den måneder gamle kantinaen med en linje ut av døren kan være tordenfull i kveld og en oase av ro om et år fra nå av mobben. Å finne disse oasene når du trenger dem er ikke et restaurantproblem, enten det er et informasjonsproblem. Dette ser ut til å være en perfekt jobb for crowdsourcing av minst én desibelovervåking-app som hevder å samle brukernes avlesninger i en sanntidsguide til hvor de stille tingene er.

    Stille restauranter ser ut til å være en minoritetssmak. Det ser ut til å være noe med den soniske cocktailen av høy samtale og bakgrunnsmusikk som mange liker, fordi det er lyden til nesten alle vellykkede moderne restauranter.

    Den presise blandingen er viktig. Hvis du noen gang går inn på en restaurant der den er omvendt - hvis musikken pumper og ingen sier et ord - er det stor sjanse for at du går tilbake igjen, slik jeg gjorde for noen uker siden på en bar og griller nær Jackie Robinson Parkway i Queens som blar latinsk dansemusikk til en nesten tom spisestue.

    Andre ganger kan stillhet få oss til å føle oss mer ukomfortable enn støy. Når alle på en fest blir stille med en gang - kanskje juletreet tar fyr eller en sint nabo dukker opp på døren - vil gjestene vanligvis fryse på plass og se seg vanskelig til de får et tegn på at det er OK. å snakke igjen.

    Noe lignende, men mindre dramatisk, skjer med en fest når musikken plutselig stopper. Dette skurrer først, og forblir litt ubehagelig selv når du har tilpasset deg det. Hvis musikken aldri kommer tilbake, forlater folk til slutt, noe jeg mistenker ville skje med en stor restaurant som prøvde å gå helt uten musikk.

    Til tross for bevis for at restaurantstøy for mange av oss er en funksjon og ikke en feil (eller i det minste både en funksjon og en feil), forventer jeg at talsmennene for lavere volumer blir mer vokale. Tanken om en støy vi ikke kan kontrollere blir ufattelig.

    Gjennom vårt daglige liv har lyder vi pleide å dele blitt filtrert bort eller bare stoppet. Da jeg begynte min karriere, levde kontorene. Telefoner ringte. Skrivemaskiner clacked. Et sted, kanskje bare i postrommet, ville en radio spille. Og rundt omkring snakket folk, i telefon og til hverandre.

    Og idag? Vi sitter oppstilt i bås, øynene fremover, munnen stengt. Våre kolleger kommuniserer med oss ​​på Gchat eller Slack, selv om de sitter ved siden av oss. E -post til profesjonelle bekjente. Venner tekst. Ingen ringer, og musikk ledes direkte inn i hodene våre.

    For første gang i historien kan vi stille de fleste av våre lydmiljøer etter vår smak, enten vi er hjemme eller ikke. På vei til og fra jobb eller noe annet sted bestemmer vi hva vi vil lytte til, og velger fra en usett jukeboks som inneholder, som den tidligere New York Times musikkritikeren Ben Ratliff sa det i tittelen på en fersk bok, "Every Song Ever, ”for ikke å snakke om tusenvis av podcaster som vil begynne og slutte nøyaktig når vi ber dem om det.

    Hvis vi stopper merkelige hvite pinner i ørene, eller bruker "støydempende" hodetelefoner, eller ruller opp bilvinduene og slår på klimaanlegget, trenger vi ikke å lytte til lyder som vi ikke har valgt, eller som ikke ble valgt for oss av de nyttige algoritmene til en musikkstrømmetjeneste. Livet i det 21. århundre betyr at du aldri trenger å høre personen som tråkket på foten din si: "Jeg beklager."

    Med mindre du er på en restaurant. Når føttene tråkkes på i en overfylt spisesal, hører du en unnskyldning (mesteparten av tiden). Rett bak deg snakker de om "BoJack Horseman", noe som er morsomt, fordi du og vennene dine hadde den samme samtalen for fem minutter siden. Hoppet ideen fra bordet til deres, som et virus? Utover bordet, hvem vet hva noen snakker om? Alt du kan høre er et langt brøl.

    Men det finnes forskjellige typer brøl for forskjellige folkemengder. Det pleide å være informasjon i lyden av et travelt kontor. I en alder før ørepropper, kunne en telefon som ble hørt mellom sjefen din og moren din fortelle deg mer om forholdet enn noen gang. Uten ørepropper har til og med stillhetene noe å si at konsentrasjonen er annerledes enn stillheten med utsettelse.

    Og det er informasjon i restaurantstøy, avhengig av hvem som er i rommet og hvorfor de er der. Det er den hoppende, spørsmålstegnende flørtens rytme, den selvsikre bletten fra folk som viser frem penger til debatt. Folk som blir kjent med hverandre er høyt på en måte, og gamle venner er høyt på en helt annen måte. Et bord med seks menn på Lower East Side vibrerer med en frekvens, og et bord med seks kvinner på Upper West Side på en annen.

    Selv om ørene våre ikke er skarpe nok til å utføre en detaljert sosiologisk analyse av rommet, kan de få fram én melding i dunken. Det er en veldig gammel lyd, lyden til mennesker som bestemte seg for å sitte i samme skjermede rom i noen timer, med mat og drikke foran seg, familien eller venner ved siden av dem, og glemme de snerrende dyrene de kjempet mot hele dagen.

    Restauranter er blant de siste gjenværende stedene der grupper av mennesker fortsatt høres ut på samme måte som de gjorde før Auto-Tune og dype forfalskninger. Foreløpig har ingen funnet ut hvordan vi skal kutte og spleise og manipulere måten vi reagerer på hverandre når vi har det gøy sammen. Det er signalet i støyen.


    Kan du toppe dette?

    BAYOU GAUCHE – DeeAnn Edwards ’ cypresshytte er bare den siste inkarnasjonen til en 100 år gammel dagligvare som hun fant sittende på et felt i Grand Point, Louisiana, og deretter, etter å ha forhandlet om en pris med eieren, trailert over før hun fant det og gjorde det til et hus og lenge etter at den opprinnelige butikken hadde betjent sin siste kunde og stengt for godt, hadde den vakre gamle strukturen av alle ting vært en skjønnhetsbutikk .

    I dag er den utstyrt med de samme bekvemmelighetene og bekvemmelighetene du finner i ethvert moderne hjem.

    Men du vet aldri det fordi Deeann smart har skjult alt fra klimaanlegg og kjøleskap til mikrobølgeovn og TV i skap eller bak svingdører.

    Når du kommer inn, er det lett å få inntrykk av at du har reist tilbake i tid fordi den restaurerte dagligvaren er autentisk nær brettet og spikeren.

    Gulvene er originale løvtre. Og de trekvistede veggene er horisontalperlet, og#8221 er de samme som bygningsarbeidere møtte omhyggelig i 1910.


    Det nye Paris, der kokkene kommer ut for å spille

    I det jeg åpnet den slitte skinnende skinnmenyen på Aux Fins Gourmets her, føltes det som om A. J. Liebling skulle sitte rett ned på banketten.

    Rommet hadde den mørke patinaen med tiår med utpustet røyk, servitørene i de svarte middagsjakkene hadde den gjennomtenkte profesjonaliteten og luktene var av den typen som både tar deg tilbake og driver deg til umiddelbar nytelse: bifffrites, stekt kylling , and med grønne oliven. Tidsreise-auraen ble bare forsterket av synet og lyden av de store sidene, gulnet og knitret i kantene under plastbeskyttelsen.

    ' 'Hvor gammel tror du denne menyen er?

    Og etter bare et raskt blikk måtte jeg si: ' ɺ måned. ' ' Alle prisene var i euro.

    Tilsynelatende forandrer penger virkelig alt. Selv de mest gjemte utpostene for anda -rilletter har blitt tvunget til å modernisere siden francen ble utryddet forrige måned til fordel for en kontinental valuta, med en euro omtrent lik en dollar. Men den utviklingen kan også ved et uhell ende opp med å gi kokker en drivkraft til å lage mat med en ny vår i vispene, for å stive en mer verdslig stil i menyene.

    I åtte dager med dedikert servering i den første måneden av euroen, spiste jeg et måltid laget av en japansk kokk som tilsynelatende var fast bestemt på å fransk-fransk en annen av en 29 år gammel kokk som trygt blandet og matchet laks og gresskar, kakao og einer og en tredje av en protégé av Guy Savoy som snakker ganske flytende fusjon.

    Leken er et ord jeg aldri har assosiert med fransk mat, men det var ingen annen beskrivelse for sammensetningen av Sichuan peppercornis med en grapefruktterte, eller for virvelen med kastanjeis som serveres i en sirkusverdig kjegle på den fineste porselen . Servitører virket nesten sprø da de oppmuntret oss til å gjette den hemmelige ingrediensen i suppen (ristet brød) og grave dypt ned i glasset på en amuse-bouche for å få alle lagene i en skje med brusende smaker. Kokkene så avslappede ut på de åpne kjøkkenene som erstatter de skjulte helligdommene bak svingende dører. Det kan være konseptet om å være en del av Europa, ikke lenger bare det isolerte Frankrike, som ser ut til å påvirke kokkens dom. Sammenlignet med mitt siste besøk, i fjor sommer, føltes det som om det blåste en frisk vind inn i byen med alle de merkelige nye regningene som brakte ideer fra hele verden. Det er ikke helt globalisering, men for Paris er det enormt.

    Fra vår første lunsj oppdaget jeg en ny livlighet. Restauranten, i likhet med Jean-Georges Vongerichten 's helt nye marked (og Alain Ducasse 's Spoon), hadde et amerikansk navn, Ze Kitchen Galerie. Rommet var hengt med kunst og var ment for å posere, selv bestikken var hyperdesignet, med skarpe vinklede håndtak. Men den virkelige utstillingen var bak glassveggen på kjøkkenet, der unge kokker suste fra komfyren til disker med tunge gryter og flasker med fargede oljer.

    Maten, designet av kokken fra Mr. Savoy's pålitelige Bookinistes nedover blokken, var like energisk og begynte med den lille bollen med små svarte oliven marinert med sitron og hvitløk satt sammen med brødet. Endive fylt med en sløv blanding av krabbe, reker og blekksprut var som en selvbevisst stilig tunfisksalat, men min første gang med makaroni med pesto, pinjekjerner og grillet chorizo ​​var en for minnebøkene. Genoese som oppfant pesto godkjenner kanskje ikke, men den spanske pølsen var den rette noten i pitch-perfekt pasta.

    Hovedretter, alle beskrevet som ' ɺ la plancha ' ' (fra grillen), var mer som det du kan støte på i en altfor ambisiøs restaurant i East Village (fisk med enten sitronblad og wasabi -emulsjon eller bare basilikumolje). Men den lille grønnsaksen som fulgte med hver hovedrett var klart unnfanget av en kulinarisk Kofi Annan og tilberedt med en like sikker hånd: grillet middelhavsfennikel, endive og rød paprika sammen med asiatiske shiitakes og bønnespirer pluss en liten firkant polenta med basilikum .

    Søndagslunsj på L ɺstrance var en enda bedre demonstrasjon av den nye ærbødigheten i high-end Paris-kjøkken. Kokken, Pascal Barbot, er alle 29 år gammel, men hans matlaging har tilliten til hans mentor, Alain Passard fra Arpège. Hans idé om ravioli er supertynne skiver av avokado som dekker perfekt krydret krabbekjøtt, med en risting av søt mandelolje. Kamskjellene hans i et skum av kokos-curry-mousseline ble avkjølt av grønne eplebiter, biter av knasende frukt frosset for å gi tekstur og temperaturkontrast. Og han dro faktisk av en sammenkobling av langkokt laks med gresskar og kapers, ledsaget av en brioche bakt med mer kapers og toppet med iransk kaviar.

    Vi hadde klokt bestemt oss for å overlate bestillingen til kokken ved å velge ' 'le menyoverraskelse ' ' for ca 80 euro, som også inkluderte ' 'le vin overraskelse, ' ' en flaske hvit presentert etiketten vendt bort fra oss. Men selv ble vi skremt av noen av de 10 rettene, spesielt kråkebollen som ble servert i skallet med noe mystisk knasende i den skummende sausen. Servitøren sa at det var ' 'sarrasin, frokostblandinger fra Bretagne. ' ' Etter litt forvirring bestemte vi oss for at det var bokhvete (den rareste surf-and-turf noensinne).

    På suppekurset kunngjorde servitøren ' 'Nå må du jobbe ' ' mens han satte ned to små boller med en mystisk brunfarge. Bob og jeg smakte og debatterte hovedingrediensen: Pepperrot? Bokhvete? Men han fikk premien: ristet brød.

    Dessert var den slags søte vanvidd franskmennene er så glad i: pimento og sitrongresssorbet, varme madeleiner som er stikkende med kastanjehonning og en ananas tarte Tatin på en mandelskorpe med piña colada sorbet. Som mignardiser sendte kokken ikke sjokoladeoverkill, men en liten tallerken med perfekt miniatyrfrukt, inkludert ananas og litchis. Og så kom kappen: eggnog i et brunt eggeskall, fortsatt i sitt lille rede i esken.

    Alt om den elegante, moderne restauranten, i en sidegate i et velstående boligområde nabolaget Seinen fra Eiffeltårnet, er like uformelt, men polert som maten. Veggene er i en dyp skiferfarge, bankettene er eksplosjoner av farger og servicepersonalet med én mann, en kvinne var et av de mest koreograferte lagene jeg noen gang har møtt. De to, som serverte omtrent to dusin bord, spilte en sølvkuppel gjennom måltidet, leverte og forklarte den ene tallerken med perfeksjon etter den andre. Det var lett å se hvordan den 16 måneder gamle Astrance tjente en Michelin-stjerne i sitt første år.

    Og det var like enkelt å forutsi at den splitter nye Hiramatsu, på St.le St.-Louis, også ville katapulere inn i de øverste rekkene, som det angivelig vil gjøre i den kommende Michelin Red Guide. Med bare 10 bord og en liten hær av servitører og kokker, hadde den alle tilbehørene som Michelin ser etter, fra Christofle sølvostvognen til Bernardaud -porselen til toalettet som føltes mer som et tronerom, med et vell av blomster og en liten trapp som fører til toalettet. Men det serverte også mat som var umulig å utsette. Jeg unngår vanligvis vilt som en veganer, men kunne ikke hjelpe å fullføre hver bit av den godt pepperede fileten som fulgte med en løkvelouté i et løk tilberedt i konfekt.

    Five Weeknight Retter

    Emily Weinstein har menyforslag for uken. Det er tusenvis av ideer for hva du skal lage mat som venter på deg på New York Times Cooking.

      • Denne kokosfisk- og tomatbakken fra Yewande Komolafe gir en nydelig, silkeaktig ingefær-kokosnøttsaus.
      • En velsmakende oppskrift på kylling og poteter i form av Lidey Heuck er veldig fin uten å være masete.
      • Denne vegetarbakte Alfredo -pastaen med brokkoli -rabe er inspirert av pasta Alfredo, men med grønne grønnsaker tilsatt.
      • Kay Chun legger asparges og snap erter til vårens grønnsaksjapchae i denne veganske varianten på den klassiske retten.
      • Du kan bytte ut kylling eller annen fisk i denne sommerlige grillede laksesalaten fra Melissa Clark.

      Den visjonære bak den, Hiroyuki Hiramatsu, finpusset sin handling i Japan, hvor han har 10 franske restauranter, før han invaderte Alain Ducasse 's torv. (En av servitørene bekjente at Mr. Hiramatsu har sikta på New York neste.) På grunn av navnet gikk vi inn og ventet sølvpinner, men kom ut blendet av haute franske retter som brent foie gras toppet med hollandaise, rikdomskompensasjonen av grønne pepparkorn, og sammen med posjerte østers og purre i en champagnesaus under en dusj med sorte trøfler. Foie gras med hollandaise hørtes ut som elendig overflødig, men gjorde faktisk like mye mening som sjokoladesaus på iskrem.

      Hiramatsu har den obligatoriske nikkingen til pasta på menyen, ravioli i fri form fylt med John Dory og provençalske grønnsaker. Han sender ut den obligatoriske amuse-bouche i et glass (svart trøffelpuré på luftig vaniljesaus). Og han blir spesielt leken av dessert, med kastanjeis i gult og brunt i en virvel inn i en kjegle og belagt med kandiserte kastanjer og en aprikos- og lavendelsaus.

      Servitører fra Hiramatsu virket like begeistret for maten vår som vi var. De insisterte på at jeg skulle ta fem oster, ikke bare tre, selv om vi hadde bestilt spesialmenyen med fire halve porsjoner med dessert, for 92 euro. Sommelieren, som så knapt gammel nok til å drikke i Texas og rødmet konstant som neon, svarte på forespørselen vår om en rimelig vin ved å produsere en Château de la Salle Bordeaux for 24 euro. Fire kvinner ved bordet ved siden av som bestilte forretningslunsj for 46 euro og deretter prutet over sjekken, fikk like mye oppmerksomhet. Det var alt nok til å knuse bildet av stjernemerkede franske restauranter.

      Men det var ikke en unik opplevelse. På praktisk talt alle restaurantene vi prøvde var det en lett stemning. Selv på den trange, overfylte, billige Chez Paul i nærheten av Bastillen, gjorde vertinnen en spøk om at vi ankom 45 minutter for sent for en reservasjon på 8:30. ' ɽu fikk oss til å vente, nå får vi deg til å vente, ' ' sa hun. Fem minutter senere var vi ved et utmerket bord i hjørnet, og vennene våre insisterte på at vi skulle prøve den mest uvanlige retten, lam med geitost og mynte.

      Bare på Market, Mr. Vongerichten 's partnerskap med Christie 's i et prangende rikt nabolag, følte vi det som om vi var i Paris før euro. Vertinnen var hovmodig, bordet var i det som føltes som en rampe på en motorvei, servicen var unapologetically klønete og maten var det utlendinger alltid forestiller seg blir feist av dem mens lokalbefolkningen får de gode tingene. The beurre d 'Isigny var frossen fast, sålen med gresskarrisotto var som et ekteskap på steinene og til og med krabbe vårrullene ble mettet av fett. I motsetning til all kreativiteten på andre restauranter, føltes menyen rett og slett resirkulert, med største hits fra Vong og Mercer Kitchen.

      Verre, for å sone for å blande våre forrettbestillinger, insisterte den arrogante servitøren på å bringe oss en liten tallerken med sjokoladeflis, ingefær og sukkerkaker, og belastet oss deretter 7 euro for det. Vi dro med Bob og mumlet om forbrytelsen mot kulinaritet.

      Når vi derimot vandret inn i Bistrot des Capucins, et lite nabolagssted langt fra trendsetterne på Market, var vi i alle Francophiles fantasi. Servitøren så ut til å kjenne alle ansikter i huset, men tok seg tid til å tulle med oss ​​og holde glassene våre fylt med 4 euro hvitt fra Loire. Og på den fuktige januardagen, lagde kokken, Gérard Fouché, klassiske solide retter som fersk torsk med kastanjer, poteter og bass med gulrøtter og kjørvelsmør. Men han tok også en ny bølgetang med sine utmerkede andarilletter, tilførte tørket fiken og sesamfrø, og serverte en blanding av fisk ikke i en gelatinøs terrin, men som godt krydret tartare.

      Så overraskende som det var å komme over slik opplysning på et uformelt sted, var gapet mellom tradisjon og den nye kreativiteten størst på den meget formelle Pré Catelan i Bois de Boulogne, der jeg ønsket å unne meg bursdagen min. Det var et av de tetteste rommene jeg noen gang har spist i, med de skinnende vognene rullende ustanselig for å ikke bare gi ost, men også sjokolade og godteri. Bordene var fire meter fra hverandre, vegger og vinduer var utsmykket dekorert og det var så mange dødelige seriøse servitører at de måtte spille støtfangerbiler med sine sølvkupler.

      Likevel virket maten like fersk som prisen på euro. Blomkålpuré ankom i et glass. Foie gras ble overdådig peppet. John Dory ble sauset med lønnesirup. Det var til og med en internasjonal aksent: duen var i marokkansk couscous med kikerter, komplett med litt krydret merguez -pølse laget av beinet.

      Vinkartet var imidlertid det sikreste tegn på at penger hadde forandret alt. Den billigste flasken sommelieren anbefalte, en grei nok Puligny-Montrachet, var 86 euro. Og det var med stor sorg vi godtok det. I fjor sommer ville vi ha hatt en mental nådeperiode på å se en flaske til 600 francs. Nå snakker Paris -restauranter om ekte penger.

      Tilpasset fra L ɺstrance, Paris

      1/2 pund ferskt krabbekjøtt av topp kvalitet

      2 til 3 ss hakket gressløk

      Fleur de sel og nykvernet svart pepper etter smak

      1. Kombiner krabbe og gressløk i en bolle. Press litt limejuice på toppen, og smak til med salt og pepper. Kast for å kombinere. Smak til, og juster krydderet.

      2. Rett før servering, skrell avokadoen forsiktig, pass på at den ikke hakker kjøtt. Skjær 4 brede, veldig tynne skiver fra hver avokado -reservedel med en mandolin for en annen bruk. Legg 1 skive på hver av 4 små serveringsfat. Del krabbeblandingen i hauger mellom skiver. Legg en annen skive over hver haug. Klem litt limejuice over hver av ' 'ravioli, ' ' og smak til med salt og pepper. Drypp med mandelolje etter smak. Server med en gang.

      Utbytte: 4 første-retters porsjoner.

      Dette er noen av de nye restaurantene i Paris der maten og stemningen er spesielt livlig. En euro tilsvarer omtrent en dollar.

      L ɺSTRANCE-4, rue Beethoven, 16. arrondissement (011) 33-1-40-50-84-40. (Stengt for ferie til 26. februar.) Lunsjmeny for overraskelse, ca 80 euro.

      HIRAMATSU-7, quai de Bourbon, på St.le St.-Louis (011) 33-1-56-81-08-80. Lunsjsmakingsmeny, 92 euro.

      ZE KITCHEN GALERIE-4, rue des Grands Augustins, sjette arrondissement (011) 33-1-44-32-00-32. To-retters lunsj, 26 euro.

      BISTROT DES CAPUCINS-27, avenue Gambetta, 20. arrondissement (011) 33-1-46-36-74-75. To-retters lunsj, 17 euro.


      Amerikas ukjente kjendiskokk Sidedoor

      Da Lena Richard kokte sin første kylling på TV, slo hun Julia Child på skjermen med over et tiår. I en tid da de fleste afroamerikanske kvinnelige kokker jobbet bak svingende kjøkkendører, hevdet Richard plassen hennes som en kulinarisk autoritet, og sendte i stua til New Orleans elite hvite familier. Hun var en gründer, pedagog, forfatter og et ikon - og arven hennes lever videre i oppskriftene hennes. I dag: hennes usannsynlige fremgang, og hennes berømte gumbo.

      Da Lena Richard kokte sin første kylling på TV, slo hun Julia Child på skjermen med over et tiår. I en tid da de fleste afroamerikanske kvinnelige kokker jobbet bak svingende kjøkkendører, hevdet Richard plassen hennes som en kulinarisk autoritet, og sendte i stua til New Orleans elite hvite familier. Hun var en gründer, pedagog, forfatter og et ikon - og arven hennes lever videre i oppskriftene hennes. I dag: hennes usannsynlige fremgang, og hennes berømte gumbo.


      Bill Georgakopoulos – Rae & Jerry ’s

      Når ferien nærmer seg, blir Rae & amp Jerry's, enda mer enn vanlig, en by av aktivitet. The massive 330-seat space is a hive of excitement, with an adrenaline buzz leaking from the back of the building, where behind swinging double doors the kitchen is alive with the sounds of chopping, chatter, and searing meat.

      Head chef Bill Georgakopoulos is at the centre of this seeming chaos, a quietly efficient chief of organization presiding over the restaurant’s staff. Managing both the kitchen and catering team, it is his stalwart task to keep an eye on the ball at all times.
      While the steakhouse sees an uptick in orders around the holidays, it is the flood of catering jobs that sets this kitchen abuzz. Bill estimates that over the holiday season, between 1500 and 2400 mini yorkshire puddings alone are baked, filled, arranged, and sent out to events across the city.

      The extensive operation works out of a small area tucked into the back of the kitchen, surrounded by loaves of crustless sliced bread. Here, a small army of ladies tightly rolls and chills fancy pinwheel sandwiches, while chef Bill whisks to and fro, trusty mini muffin tin in hand to form lacy cups of melted asiago cheese or tart shells moulded from flattened bread.

      While Rae & Jerry’s has been the city’s perennial pick for stately steakhouse dinners since 1957, the restaurant’s move into catering is relatively recent. Steve Hrousalas, longtime owner (since 1975) began testing the waters of the catering business in 1996. Worried about a potential downturn in business with the departure of the Jets, Hrousalas drew on his experience working at The Bay to create fancy sandwich platters for friends and customers.

      It was a savvy move. More and more restaurant regulars were eager to entrust their favourite steakhouse with their events, and the operation grew. Today, the catering menu ranges from the famous sandwich platters to an expansive selection of hot and cold hors d’oeuvres, swanky canapés, and other charming morsels.

      For Bill, the challenges of catering are enjoyable. Off-site events allow the chef a chance to step out of the kitchen, interact with diners, and work on the fly with the added dose of creativity needed to cater to customer needs. With an avid base of returning customers, some jobs feel like social calls. One annual event sees the restaurant’s staff trucking hors d’oeuvres to a log cabin in the Whiteshell, to serve a party of 150-200 guests. “I end up working from about 7 am to 3 am,” says Bill. The event has been catered by Rae & Jerry’s for more than a decade.

      The scale of the catering operation is no problem for the steakhouse, which, as its size shows, has always adopted a “more is more” philosophy. Regulars come in for generous sandwiches piled high with meat, and savoury indulgences like slabs of succulent prime rib and juicy tenderloin. The original fine dining option, a really good steakhouse still carries the white-glove nostalgia of luxury and service, and though Rae & Jerry’s servers traded their traditional red smocks for contemporary black and white ensembles four years ago, the experience is still about pampering.

      While Bill has made his marks on the menu (pushing for the inclusion of tzatziki sauce, for instance), the wistful offerings are still a celebration of classic tastes. Here, it’s all about the cow. Daily, chef Bill butchers 200-300 lbs of beef, deftly making each cut to ensure as little meat is scrapped as possible.

      “It’s a well-oiled machine,” says Bill. Even beyond the systems of the kitchen, the restaurant relies on elaborate organization. A laundry room where chefs’ whites are washed on site, a potato peeling and slicing station where pallets of spuds are transformed into shoestring fries, and a storage room just for lightbulbs are all contained in the building’s labyrinthine basement.

      Nary a day goes by without a bulb needing changing in the large, softly lit dining room and lounge Hrousalas won’t let a single one go dark. “Steve takes care of this place,” says chef Bill.

      Hrousalas is careful with every element of upkeep in the restaurant, sending out the iconic red chairs for reupholstering at any sign of wear, so that while the decor may appear vintage, it always looks brand new. Because of this, stepping into Rae & Jerry’s feels like entering a time machine, the interior a visual representation of the warmth and tradition the space carries.

      Bill himself has been a fixture at the restaurant for nine years, ascending to head chef status four years ago. Enamoured with cooking since the age of 5, when he began helping out in his father’s restaurant near Winnipeg beach, Bill’s career path wound through several years of working in hotels, preparing banquets and special events. Eventually, he rejoined his father, taking over for him in the kitchen at Rae & Jerry’s when he retired.

      The staff, like the customers, feel like family at this bastion of old school eating many have worked in the restaurant for more than 20 years. Rae & Jerry’s has proved the value of finding what works and sticking to it, staking its claim in the city with a commitment to consistency and keeping tradition.


      Cookology: NU’s Newest Culinary Club

      It’s a typical cold day in Evanston. Huddled outside the entrance of Whole Food’s Market, a small group of Northwestern students exchange brief hellos and quickly shuffle inside the store. They skip past the produce and meats, making a beeline towards a stairway tucked behind swinging double doors labeled ‘Employees Only’. Unlike most students in Whole Foods, they are not here to shop they are here for Cookology.

      After making their way upstairs to a hidden test kitchen, they are greeted by Chef Brian Huston of Boltwood and an array of ingredients from Whole Foods. He reminisces about how he got started in the restaurant business and tells stories of his various culinary escapades while prepping a hearty ribollita soup and filling the room with the sweet aroma of soffritto.

      Chef Brian Huston entertaining. Photo by Kai Huang

      After some more stories from the restaurant business, a couple general cooking tips and questions from the crowd, Chef Brian serves everyone in attendance a bowl of hearty soup and describes how versatile the recipe can be. This is typical Cookology: an intimate, food-centric experience that brings members close to great chefs to learn from the best.

      Cookology started out as a simple vision among three friends: Jenny Phan, Sean Quan and Yang Xu. They all shared a strong passion for food and cooking cultivated by years of personal experience.

      As Jenny puts it, “Food is the universal language … a medium for self-expression, culture and relationships.”

      Sean and Yang both worked as cooks in the Michelin star-studded restaurants Everest and Blackbird while Jenny gained skills and industry know-how from her parents. Together, they hoped to create a way to learn more about the craft of cooking and help ignite the passion for it in other Northwestern students as well.

      After nearly a year of developing their concept, using their formal restaurant connections to get in touch with chefs and running trials of cooking demos and events, Cookology officially kicked off in full this fall quarter.

      Each quarter, Cookology builds their demos and activities based on a central theme. This quarter’s theme is “Basics,” with an emphasis on essential kitchen skills such as knife handling and seasoning the club will transition to an emphasis on modern and molecular gastronomy next quarter. Award-winning local chefs bring their expertise and techniques to the table at each biweekly cooking demo and showcase some of their favorite recipes. During the week following each demo, members get together and practice the recipes they learned as well as other techniques relevant to the theme to make themselves a delicious meal.

      At the end of each quarter, Cookology will transform into a one night only pop-up restaurant run by its members and showcasing the recipes they learned to students and faculty alike. Members will get a chance to unleash their inner chef and experience the rush of cooking in a restaurant as well as running a dinner service for their fellow students and community. Cookology plans on expanding its activities as it grows, adding more dorm catering events as well as gourmet fundraising events. As a young club with a great vision, they have come a long way and are on track to become a Northwestern icon for aspiring cooks and food lovers.


      Synopsis: Abbie and Jonathan’s Seattle home had a kitchen characteristic of the 1920s: isolated from the first-floor living spaces. Architect Howard Miller designed a remodel centered on two key elements. The first was the addition of a lounge—a small living area close to the kitchen. The second was an 8-ft. by 20-ft. addition that allowed for an uninsulated pantry to be brought inside the thermal envelope expanded the space available for the kitchen, lounge, and dining area and improved the connection between the kitchen and the living room.

      It was fun to discover that Abbie and I had gone to the same high school — Phillips Academy Andover in Massachusetts — even though I graduated 10 years earlier than she did and we only met recently, here in Seattle.

      Abbie and her husband found me on the website of the local chapter of the American Institute of Architects when Jonathan’s work brought them from the Northeast to the Northwest. After living in a small apartment in New York for many years, they bought a 1920s Tudor-style home in Seattle. Though the kitchen had been remodeled in the 1970s, it was still isolated from the adjacent living spaces, a common characteristic of these homes.

      There was a time when people wanted their kitchens to be separated from the rest of the house. The work of making meals — and the potential mess — was kept private from the area where friends and family ate and socialized. This is exactly how Abbie and Jonathan’s house had been designed. The kitchen was hidden from the dining and living rooms behind swinging doors. Though it was not small, it was poorly organized and felt cramped. The location of the peninsula made for a tiny workspace, the refrigerator restricted traffic flow, and the range and ovens were breaking down. Worse, the pantry was a shed attached to the back of the house and was not winterized.

      Abbie and Jonathan hoped that opening the kitchen up to the rest of the house would allow them to supervise their kids and to socialize with guests while preparing a meal. Because the living and dining rooms have western views of the Olympic Mountains, the couple hoped to bring those views and lots of natural light to the new kitchen, too.

      Small addition makes big difference

      This was all possible, yet the solution wasn’t as simple as taking down the walls that confined the kitchen. Even without the walls, the living room was too far from the kitchen for the cooks to socialize with guests. For this reason, we all agreed to incorporate a lounge into the plan — a small living area closer to the kitchen. And this likely was going to require additional space.

      Since we had to address the uninsulated pantry, we decided to take the opportunity to bump the kitchen out with an 8-ft. by 20-ft. addition, creating an open area for the dining table and space near the fireplace for the lounge. This allowed us to turn the kitchen to look through the dining area to the living room as well as to see the lounge and the western view. It also offered the opportunity for corner windows on both ends of the kitchen that, along with a central skylight, provide the kitchen with lots of natural light and cross ventilation. The pantry was relocated inside the house, and a new kitchen office sits just outside the pantry door.

      For more photos, drawings, and details, click the View PDF button below:

      Sign up for eletters today and get the latest how-to from Fine Homebuilding, plus special offers.


      SWAT 3: Close Quarter Battle part 9

      This mission involves protecting foreign dignitaries from terrorists at the L.A. Convention Center. During this mission you must clear the rear parking entrance as well as the first and second floors of the Convention Center. The only vehicles in the rear are the SWAT Humvee and a charter bus. The first floor of the Convention Center has a cafeteria, a printing store, and restrooms. The second floor has meeting rooms. Both floors have access to elevators and escalators however, the former cannot be used by the element.

      As with any assignment, you only have general information on what to expect the positions and aggression levels of suspects change unpredictably. On this mission, suspects and hostages are intermixed, which makes your job more difficult. Luckily, the environment is very open, which makes it easy to avoid striking a hostage with inadvertent gunfire.

      Your escort job turns tough right from the start&#151entering the Convention Center sparks the toughest firefight of the mission. The sound of gunfire carries very well throughout the futuristic halls of the Convention Center, drawing terrorist scum out of the woodwork.

      Unlike previous missions, you begin this mission already divided into two teams. One team is positioned outside of the SWAT Humvee, while the other is inside a charter bus about fifty feet away. The choice you make at the beginning between "Charter Bus Escort" and "Humvee Escort" determines where you will be.

      From the "Humvee Escort" start, you make contact with suspects and hostages around the bus and the steps leading to the Convention Center's rear entrance. The element springs into action before you even have a chance to judge the situation, but this is actually beneficial. From a distance, some of the dignitaries resemble the suspects because they are dressed similarly the last thing you want to do is shoot a hostage and rack up a failed mission two seconds after it starts. When the dust settles from the first firefight, file Reports for the suspects detained (or downed) both outside and inside of the charter bus also file hostage Reports.

      If you choose "Charter Bus Escort," your starting position is near the back of the charter bus. You face the front of the bus as you start and, once again, you have to deal with suspects immediately. Be careful not to shoot the officers with you. This is a tight space and it is not uncommon for them to accidentally jump into your line of fire.

      Watch the restroom in the middle right of the bus. There can be a suspect hiding inside that pops out firing if you let your guard down. Give the Breach and Clear command to the team that is with you on the bus and tactically clear the restroom. The fighting outside should be over when you are through searching.

      Seize all of the weapons you find on your way off the bus. Once outside, make Reports on the suspects and on the hostages&#151once you get them to comply, that is. For some reason, the hostages in this mission are quite stubborn and only submit after you use gas on them. To top it off, they complain after you secure them.

      Command the element to Fall In and lead them to the back doors of the Convention Center. Give the Breach and Clear command at either set of double doors and prepare yourself for what lies behind them. The element takes care of the suspects that are in view and enters the structure. While this is going on, watch closely for suspects that may get a jump on the element.

      The stairs on the left wall and the escalators are major concerns once the gunfire starts because suspects will use both of them to charge down from the second floor. Suspects at the top of the escalators are the most deadly because the escalator itself shields most of their bodies.

      In no time, there is gunfire from all directions. It's hard to keep track of the action (and the suspects) at times. Try to find some partial cover from your surroundings as soon as you can, then watch for dangers such as suspects atop the escalators, hostages in the line of fire, and officers separating themselves from the group. You may want to handcuff all of the hostages yourself as quickly as possible. This makes them less of an obstacle and less of a distraction to the element.

      When the first floor seems relatively safe and all visible suspects and hostages are taken care of, proceed to the second floor. You should also do this if there are suspects on the second floor who are too dangerous to ignore while making Reports. When this is done, the only suspects and hostages left are the stationary sort that lurk inside rooms.

      On your left as you come up the first escalators, you see two meeting rooms. The meeting room on the left is empty, with the possible exception of one suspect. The meeting room at the end of the hall is a presentation room that has a film screen, theater-like seating, and a projection room in the back. For whatever reason, this room seems to be popular with the terrorists. Give a Breach and Clear command to the entire element when clearing this room.

      Now cross over to the other side of the Convention Center's second floor and clear the several meeting rooms there. These rooms are set up for dining, complete with tables and catered food that is ready to be served. There may be a suspect in any of these rooms, but there is little chance of finding more than that.

      When the second floor is completely free of wild, untamed suspects, lead the element down to the first floor. There you have only a few rooms to search to complete the mission.

      The cafeteria is an open area that is two sections deep it can be a dangerous room if you need to take cover from a terrorist's gunfire. The kitchen, which is behind swinging doors, is in the back and must be cleared as well.

      Back down on the first floor, there is a printing store that contains computers and copying machines. There tends to be hostages in this room. The female who apparently works here is particularly stubborn and may need to be gassed into submission. Directly across the hallway from the store is a pair of restrooms. Use caution when Searching the restrooms. There are closed off compartments inside that may conceal a hostage or a suspect. This is the last area in the mission. You have halted the terrorist menace!


      Einstein Bros. Bagels mashes up breakfast for the new Bagelrito

      This week, I reached out for a Bagelrito — a mashup or hybrid of a bagel and a breakfast burrito — at everybody's nearby bagel shop chain, Einstein Bros. Bagels, with 815 restaurants nationally and 10 here in the Houston area. This has a lot going for it, and a couple of shortcomings, so let's get cracking.

      Here's the Bagelrito breakdown: start with two cage-free eggs (good for you, Einstein Bros.), turkey sausage, thick-cut bacon, three types of cheese, hash browns, salsa and green chilis stuffed in a flour tortilla, then jammed into a burrito-shaped Asiago bagel dough.

      History buffs remember Winston Churchill's famous quote from 1939: "It is a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma." That's the Bagelrito, all right, served warm and toasty. For a billion bonus points: who or what was Churchill calling a riddle, mystery, enigma?

      Total calories: 930 (whoa!). Fat grams: 40. Sodium: 2,160 mg. Carbs: 104 g (woe!) Dietary fiber: 0 g. Protein: 41 g. Manufacturer's suggested retail price: $6.99 … for a fast food breakfast sandwich, just one of them.

      Straight shootin', this is a gimmick. It's one of those strange mashup designed to make noise on the PR wires and get some press coverage. I'm not falling for that.

      If you want a decent bagel, yeah, Einstein Bros. is your play. It's even got a wide menu of breakfast sandwiches. But if you're in the mood for a breakfast burrito, there's no shortage of better choices, like Taco Cabana. Even Chick-fil-A makes a surprisingly satisfying breakfast burrito. Why, two doors down from my local Einstein Bros. Bagels is Torchy's Tacos. You can't go wrong with Torchy's Tacos, they're killing it in Houston.

      I know, this is a first world problem, but there's too many different foods battling for camera time in the Bagelrito. Not all of the flavors and textures go together. The tortilla gets lost in the bagel dough, and the turkey sausage and bacon fade into the cheese and chilis. Plus, $6.99 and 930 calories in the morning is a heavy price to pay.

      A bigger issue: This concoction is concocted off campus, you won't find a fry cook whomping up fresh eggs in a skillet and frying bacon and sausage in your local Einstein Bros. Bagels. Food is assembled and toasted up at Einstein Bros, but there's no kitchen back behind swinging doors for waitresses bustling back and forth.

      If you want a fresh bagel, made from scratch, boiled and baked on premises, you'll have to find a bagel shop like … might I suggest the New York Deli & Coffee Shop on Hillcroft or the Hot Bagel Shop on S. Shepherd? Those are the real deal. And the New York Deli & Coffee Shop even has bialys, the unsung hero of the entire bagel industry.

      A better play at Einstein Bros.: an Everything Bagel with a shmear of onion and chive cream cheese. You'll be smart like Einstein.

      And now for your trivia answer: When Churchill called someone or something "a riddle, wrapped inside a mystery, inside an enigma," he was talking about … Russia.

      Ken Hoffman reviews a new fast food restaurant item every Wednesday. Have a suggestion or a drive-thru favorite? Let Ken know on Twitter.


      Se videoen: WAJAH BARU THE LUXURIOUS GARDEN HOUSE @ MENTENG BRAND NEW - FULLY FURNISHED ROFFTOP- BASEMENT -LIFT (Januar 2022).